OakSoul3000

у нас очень хорошие динамики и АС в целом, за исключением ФМ-радио. я играю музыку по блюпупу со смартфона - люди спрашивают - АС стоковая или нет - удивляются. если режет слух радио - то надо лечить по-другому. п.с. и да - у нас есть скрытые настройки звука - погуглить можно на старом форуме точно было, через них можно подкрутить звук штатным способом в сторону улучшения качества.

отпишусь по ужору, недавно решил проблему... много читал, консультировался, что могу посоветовать: 1. Когда расход начинается литр на две тысячи - надо срочно что-то делать. Мне в одном сервисе посоветовали ждать расхода литр масла на тысячу, жалею, что послушал. 2. Масло покупать только у официальных дистрибьютеров. Я давно лью Идемитсу, покупаю только у дистрибьюторов, заявленных на сайте производителя. 3. И на старуху бывает проруха. Перед покупкой пересматриваю видео с описанием отличий подделок и проверяю обязательно. Сразу скажу - у дистрибьюторов ни разу не сталкивался с леваком. А вот на одном популярном сайте по продаже автомасел, как мне кажется купил левое "оригинальное" в жести. Как мне кажется - именно после этого начался жор. 4. Сейчас, после профилактики мотора решил перейти с Тайланского Идемитсу в пластике на Зепро в железе - буду смотреть что будет с расходом. На Тайланском Идемитсу в пластике начинаю подливать после 2,5 - 3 тывяс пробега (в зависимости от стиля вождения). После первой замены на долив на 5000 км. ушел всего литр. Как заявлено на сайте производителя - у них отличается не только страна изготовления, параметры масла в пластике - хуже, поэтому оно и дешевле. Буду смотреть - как будет вести себя Зепро на отремонтированном моторе. Да, оно дороже раза в полтора минимум, но мотор разбирать - мыть - еще дороже. Экономия на масле выходит переплатой и потерей большого количесвта времени, и дополнительным износом узлов и агрегатов. 5. В моем случае, как я понимаю и у многоих - ужор был обусловлен закоксовкой двигателя (жалко, что не сфотографировал цилиндры). Верхушки цилиндров были покрыты многослойным слоем сажи. Также в моторах ФБ отверстия для ухода масла намного меньше отверстий, которые были в более ранних моторах (реально - под иголку, мне субарист в одном сервисе показывал на цилиндрах от старого форя - там почти под спичку). Поэтому - моторо очень чувствителен к контрафактному и плохому маслу. Мне поменяли кольца, все резинки ,помыли двигатель изнутри, геометрия цилиндров практически не изменилась - делать ничего не стали. Из непредвиденного - заменили шатунные вкладыши - они начали расслаиваться. Делал все на пробеге 195 000 км. Сечас пока доволен результатом. Проехал уже 10 000 км. с момента ремонта мотора.

спасибо, поеду на замену масла - предложу такой вариант...

сечь - это как?

Коллеги, был на сервисе - машина была на подъемнике.. Посмотрел на фланец соединения глушителя - он рассыпается вместе с болтами.... Ребята говорят - надо вырезать и вварить новый фланец. Кто на каком сроке сталкивался с такой проблемой? Есть какие-либо советы в этой части? Нужно ли спешить или ждать когда щели появятся? Может он в таком состоянии еще лет 5 проездит? Машинке 11 лет.

да... по аналогии с пальчиковыми на автомате назвал...

согласен, неправильно посчитал..... там ка-то различается - в паспорте идет 55 на 48, а на батареях пишут 55 на 60. Что-то как я понял - емкость после 5 часов разряда или типа того. да, при разнице емкости в 8% - разница невилика. но по логике - не вижу разницы и в пробках, наоборот лучше, когда емкость больше, особенно если несколько раз в месяц присутствуют поездки на дальнее расстояние.

я задавал этот вопрос, т.к. у нас по паспорту 55-й аккумулятор - емкостью 48 mAh, а 75-й - 65 mAh. - разница - 35%. как мне ответили - емкость аккумулятора теряется на величину, требуемую для запуска двигателя, и генератор работает на то, чтобы восполнить потерянную энергию. т.е. нагрузка на генератор будет больше только при сильном разряде. ну и 55-й был только Фурукава на 4 тыр. дороже, поэтому согласился с аргументами.

что в итоге, может будет кому полезно... погуглил интернет, поехал в специализированный магазин: 1) сказали, что если крутит плохо и за 6лет работы не обслуживал (и что в октябре было 55% мощности и пусковой ток 400А), то манипуляции с доливом воды и зарядом батарее могут не помочь и при сильном морозе он окончательно умрет. 2) выбирал между Фурукавой, Солвйтом и Аурсаном - взял Солайт премиальной линейки 75D23L, емкостью 65mAh, необслуживаемый, дата изготовления - август текущего года. Смущало, что у нас 55D23L, но продавец аргументировал, что большая емкость и больший ток запуска лучше. цена вопроса 8900 - 1000 (за сданый)=7900. п.с. как я понял - подзаряжать 2 раза в год (перед и после зимы) - имеет смысл с начала эксплуатации, а не когда он уже плохо крутит. п.с.2 померили устройством снятую Фурукаву - ресурс 33% и пусковой ток 300А. Вроде как все правильно сделал.

Дополню еще вопросы: 1. Какой смысл в периодической зарядке аккумулятора зарядным устройством? Как часто и при каких обстоятельствах делать? (никогда ранее не делал - пытаюсь понять - есть ли смысл в покупке). 2. Как выбирать ЗУ - производитель, параметры и прочее. Что посоветуете?

Приветствую всех! Стоят небольшие морозы: -8 градусов. Просаживается напряжение за сутки с 13+ Вольт до 12,5 (больше не проверял - езжу каждый день). Туго крутит двигатель при запуске - автозапуск через сутки простоя не может завести двигатель - завожу из салона. Аккумулятор не новый - отходил ровно 6 лет, проверял в специализированном магазине перед зимой: - остаток ресурса 55%, ток запуска 400 Ампер. Аккумулятор обслуживаемый - есть выкручивающиеся пробки и индикатор, который показывает, что необходимо долить дистиллированную воду (красный). Вопросы: 1. Решит ли долив воды проблему старения аккумулятора - поднимет ли ресурс и даст ли поездить еще сезон-два; 2. После долива дистиллированной воды - запустится ли автомобиль или нужно заряжать зарядным устройством? (у меня нет такового - в специализированном магазине есть такая услуга: дают на сутки на подмен аккум., а твой - обслуживают и заряжают ЗУ); 3. Как доливать? Открутил пробку - посветил в банку - пластины покрыты электролитом полностью, индикаторов уровня не видно. До какого уровня доливать воду? пока индикатор станет синим? 4. Доливать в каждую банку в отдельности или можно через одну? Если будут еще какие советы - спасибо. п.с. на предыдущем авто стоял необслуживаемый Солайт, который отходил 11 лет и перешел вместе с машиной новому владельцу. Знаю - что минмальный ресурс у аккумов - 3-5 лет, максимальный - 10 лет. Поэтому вопрос не в плоскости экономии, а в плоскости - зачем выкидывать старый, если он еще может проходить года 3 при должном обслуживании.

вот вопрос - появление проблем - это что? п.с. масложор убрал, бензин лью на проверенных АЗС.

выбор понятен.... остпался вопрос за малым - найти людей, которые зондом могут посмотреть.

как и написал выше - имею 2 разных точки зрения, поэтому и прошу совета из личного, объективного опыта.

пробег 200 000, машине 10 лет...... после масложора продолжавшегося последние 5 лет и дошедшего до критичных значений по паспорту делал ремонт мотора (промывка, замена колец, резинок и т.п.). ребята в сервисе категорически рекомендуют вырезать катализатор, т.к. по их опыту - на 200 тыр. он (в машинах, в которых вырезали) всегда уже был в процессе начавшегося разрушения. официалы говорят - что при критичном выходе из строя загорится лампа с соответствующей ошибкой. вопросы к вам, одноклубники: 1) на каком пробеге вы приходили к удалению этого элемента и по каким причинам?; 2) какой срок службы данного элемента (с масложором и без); 3) много ли тех, у кого пробег больше 200 000 и катализатор не удален; 4) делал ли кто диагностику катализатора без удаления / цена вопроса / какие результаты; Спасибо за ответы.