Лидеры

Проехал 750 км с доливки. Масло не ушло совсем, стоит на месте, макс. уровень. Удивительно. Хай гир домыл всё таки кольца, что-ли... Наблюдаю дальше.

На старом форуме отмечал такую же проблему. Но у меня дребезг с 40 до 60 кмч. То есть всегда в городе. Решалось либо закрытием потолка, либо вот как сделал этим летом. На морозах надо переуплотнить, а то опять начинает побрякивать. Проверить оно или нет просто - просто прижать пальцем эту накладку. Достается он легко - просто пластиковой монтажкой подковырнуть.

Ну с япии едет свежак. Да и главное, что там подделывать не будут. Моторка, например, уже идет в космических бочках и в наличии только SP. Я буду думать под конец января, не раньше. Нужно пережить как то январь, концы с концами свести и там уже планировать. Для варика я буду брать бочку себе, потому что планирую полную замену аппаратом, а там требуется около 14 литров на TR580й. Остатки потом на продажу выложу. Не нужно переживать за срок годности. Все будет окей пока оно запечатано заводом и не окисляется от кислорода. Тем более моя бочка 0в20 усосалась за 4 замены, а это полтора года езды всего то и с мотором все отлично.

Вот только, пожалуйста не надо просто менять лампочки. Каждого встречного со светодиодными лампами в ПТФ реально задушил бы своими руками. Особенно после того как на пешеходном переходе только чудом не прокатил на капоте пешехода, которого реально не было видно из-за ослепления. Хорошо скорость сбросил и смог резко остановится. Очень чесались руки развернуться, догнать и заставить водятла разбить свои ПТФ... А если понимаете что и как должно быть, то на старом форуме были темы про подбор правильных ламп в ПТФ, рассчитанные под галоген. Но насколько помню народ добивался близкой к идеалу светотеневой границе (да-да... ПТФ тоже должны регулироваться по светотеневой границе и многие про это забывают), но ценник может Вам не понравится. А уж совсем правильный вариант с заменой ПТФ целиком на разработанную под светодиоды - совсем ценник будет хороший. И... малелький отступ. Я меня фары светодиод, а ПТФ - галогенки. Поначалу думал поменять на светодиоды, а то как-то не очень получается сочетание.... Но поездив и попав пару раз в туман, когда реально ехать можно было только выключив ближний и ТОЛЬКО на ПТФ я передумал убирать галоген из ПТФ. Дело в том, что "желтоватый" свет галоген (особенно когда он правильно настроен и имеет четкую светотеневую границу) хорошо в туман справляется с функцией освещения дороги "под туман". А более "голубой" свет светодиодов сильнее формирует "молоко" в тумане, а если хоть немного будет засветки от ПТФ в верх - то ПТФ превращаются просто в понтовые фонарики, которые в туман просто нельзя включать....

Варик контракт в пределах 150000р найти без проблем (50-70 тыщ обычно предложения), но опять же гарантии сколько она проживет не будет. Например: https://www.farpost.ru/moskva/zapchasti/variator-akpp-subaru-impreza-2012-2017-31000aj450-fb20-g13781737412.html За цену переборки можно аж 4-5 раз контракт поставить ))

Ошибка загорится и даже без его осыпания, если его эффективность снизится ниже определенного установленного порога. Датчик кислорода (не путать с датчиком состава смеси) для того и стоит.

Сейчас в топливо присадку не лил. Решил бак просто на бензине выкатать. Для последней промывки камеры сгорания и клапанов решил позже залить это. Ребят, эта штука рабочая, несмотря на то, что вдвое дешевле импортных аналогов. Реально, даже круче моет камеру и клапана, чем импортные присадки в топливо. Дома ждет флакончик. Наше - не означает хуже. 100%. Скептически отнесся вначале, но ребята из лавра молодцы, нормальные штуки делают.

Вы так уговариваете, что я сейчас выкину свои запасы субаровского масла....

у меня вышло около 220 т.р., но там еще была замена шатунных вкладышей, масел в дифференциалах, все технические жидкости. В общем - дешевле, че у официалов где-то на треть. Сейчас на эту стоимость вряд ли надо ориентироваться, все-таки все подорожало(( Но я доволен тем, что несмотря на то что упустил ситуацию - изменения геометррии цилиндра было только в одном и то - незначительное. теперь: Масложора нет совсем. Перешел на Идемитсу Зепро в жестяной таре (правда подделок много сейчас, сам видел в сетевом сервисе!!!, буквально пару месяцев назад). Покупаю о официального дилера, который заявлен на сайте Идемитсу в Воронеже, и перед тем, как забирать из магазина - еще раз освежаю в памяти через ютуб - какие признаки левых железных канистр и проверяю. Масло стал менять в двигателе в больших интервалах - 7-10 тыс. Также был запас масла в пластиковой таре Идемитсу - которое попроще - тоже не естся, но его менял после 5000 пробега. Есть еще остаток на одну замену - буду катать после замены до 7000 - посмотрю. В железе цены, конечно побольше, но у него и ресурс больше - по моему мнению - по деньгам выходит тоже, с учетом более редкой замены. Очень важно не лить абы какое масло, главное проверенное. На мой взгляд, даже лукойл 0в20 можно лить (там, даже вроде написано на канистре что для японских авто), покупая его, например у них в официальном интернет-магазине. Недавно был у официалов, ремонтировал коробку и менял масло в ней, показывали фото относительно нового Субаря (цилиндров и поршней) с пробегом всего в несколько десятков тысяч километров, он залил левое масло и у него сразу образовались сажа и нагар.

У меня в городе еще не было сильных морозов,но при -19 на трассе,печка была включена на 23 градуса,только ноги и в машине было даже очень жарко,в осенней обуви и ехал просто в легкой кофте.Машина активно уже греет салон, когда масло прогреется выше 55 градусов,при этом у меня XV 1,6л. А причины,что холодный воздух,забит салонный фильтр,воздух в радиаторе печки,но это совсем надо упустить уровень антифриза,может заклинить клапан электромагнитный,а может и забиться сам радиатор печки,если доливали не оригинальный антифриз или делали полную замену антифриза,не оригинального, без промывки системы охлаждения.

Полностью согласен. И ещё бы добил. У нас туман редко бывает, но все кто впихнул выжигатели глаз зачем то ездят с включенными противотуманками. Ладно бы как днем становилось, так ведь никакого эффекта, кроме проклятой кармы.

Купил дюрасел , два дня и на выброс, купил Рената батарейки, посмотрим на сколько их хватит , если будут также садиться, то будем смотреть плату уже, чистить контакты, смотреть просадку и тд

По внешнему виду - никак! Смотреть излучение на анализаторе спектра. Наши и европейские ключи будут работать на частоте 433,92 Мгц. Японские и американские(не все) на 315 Мгц работают. Что можно сделать... Как минимум пойти в мастерскую по ремонту сотовых и попросить поменять местами в ключах процессоры(только их!) при условии, что они одинаковые. Если повезёт, всё заработает как положено! Если не повезёт, идёте к дилеру и стебаете много денег! В конечном итоге. это обойдётся дешевле!

Да, именно так, вплоть до 5 метров. В одном из брелков поменял батарейку в 2022, пока нормально.

Что ты с этим идемитсу, брат носишься...Обычный кряк тоже, есть тесты. Не лучше лукойла. зайди на оцл клуб, Алдар Хосе... Ничего в нем выдающегося нет и не было. Японский ценник поставь на синтек и будет идемитсу)))

Если про Варик , я брал на двоих пополам с клубнем вроде за 42 к, пробег был 50к, сейчас 72к , буду гонять до 110 к где - то , а там как раз и свечи и диффы подойдут! В Варик нужно брать на двоих однозначно ведрышко !!! Только насчет не испортиться , там есть некий срок , вроде года три , но на ведре так и на нашел срок изготовления, брать надо свежак !

Если в москве кто задумает купить ведро, как я в прошлый раз, то можно будет разделить доставку, хоть она и не сильно велика. В общем дайте знать. Сейчас ведро ориги из япии 25-27к за 20л выходит+доставка несколько тысяч. Думаю может стоит прозапас взять вариковское масло - всяко дешевле не будет, а сколько еще ездить хз. Пока запечатано - не испортится за пару лет.

Оно не лучше лукойла, есть тесты. Обычный кряк. Лей любой аналог по допускам и вязкости, только не подделку.

Изначально, субаровское родное масло масло тоже было кряком всегда. Тем не менее, все читали руководство... Самое обидное, что даже не 15, а 10 тысяч очень много (если только может чисто трасса и то вряд-ли). Хотя хорошие ПАО масла конечно пробегают десятку, а иногда даже больше. Многое зависит от условий эксплуатации и технического состояния автомобиля ( ДВС, впуск-выпуск, радиатор и.т.д.)

это зависит как правило от загрузки делами...... когда был скачок бакса, взял масла на 2 замены вперед и теперь планирую брать сразу после замены - на следующую - чтобы выдерживать интервал.... практика показываает - лить качественное масло в нужный интервал - самый простой способ избежать ремонта мотора в дальнейшем, чего и всем советую..... п.с. товарищ у меня есть - умный парень, но раздолбай.... один раз так запустил это дело, что двигатель клина словил на трассе..... раздолбайство приводит нас к непредвиденным тратам((

я доездился по 10 тыс., лучше не рискуй, 7 потолок, если кряк. Многие кряки и 7 не ходят, как выяснилось.

Да, в период обкатки - сразу после замены - точно уже не вспоменю - менял обкаточное масло на тысяче - двух километров, точно не больше.

Так и первого поколения тоже официально поставлялась!

Вот я теперь вообще подозреваю, что она у меня "ушаталась" не успел я на новой машине от ОД выехать. Правда, 130000 побрякивает, но и только. Следующую новую машину, если доживу, при покупке буду осматривать как бэушную.

Информирует о вкл/выкл системе.

Индикатор кнопки отключения старт\стоп . ни на что не влияет .

когда он начнет сыпаться - загорится ошибка, тгда сразу - или вырезать или менять. Заранее, имхо, нет нужды это делать, т.к. как говорят сервисмены - есть и машины с пробегом 500+ тыс.приезжают и катализатор родной.

Катализаторы не промываются. А если он еще и сыпаться начал от времени, то только замена, либо на помойку с отшивкой датчика кислорода в прошивке. Отшивка - более правильный подход, чем установка обманки. Ездить с посыпавшимся каталиком категорически не советую: частицы сот засасывает через выпуск в цилиндры, а дальше - эффект нождачки по зеркалу цилиндра.

Ты же тему в "электроника... " создал по этому делу, в ходовой то на кой плодить?

Блин, я зануда

Где-то подобное, кажется уже было. И насколько помню все закончилось не электрикой, а банальной сушкой замков. Банально попала вода и подмерзая клинила механизм. Так что не исключайте и этот вариант.

Всем привет. Решим поделится я опытом. На пробеге 90тыщ (как по регламенту) поставил NGK SILZKAR7B11 (оригинальный артикул 22401AA780). На старых свечах был нагар, конечно, но я думаю они бы ещё поработали довольно долго. Цены и отзывы искал здесь и здесь. Проехал уже 50тыщ нареканий про них никаких нет (тьфу тьфу).

вот вопрос - появление проблем - это что? п.с. масложор убрал, бензин лью на проверенных АЗС.

А какой реально повод для удаления ката?, только категорические ребята из сервиса?, на Субарах стоят одни из самых качественных и дорогих катов., камерой не так и сложно и дорого воочию глянуть.

И да, за 10 лет поменял вторую батарейку в этом году ( на два брелка ! )